Календарь



Теги


Audi, BMW, Hyundai, Jawa, Lada, Nissan, Volkswagen, АвтоВАЗ, Автомир, автомобилей, Автоспорт, Автоцентр, Беларусь, бензин, Видео, ГАИ, ГИБДД, ДТП, Журнал, Журналы, Законы, Минус 1, Москва, Мото, Новинки, Обслуживание, Передачи, Премиум, Размер, Ремонт, Россия, седаны, Скачать, Скутер, Скутеры, тест-драйвы, Топливо, Тюнинг, Формат, Цены

Показать все теги

Друзья сайта


Доставка цветов в Кашире Служба доставки среди цветов. Клуб Фольксваген, VW клуб, Беларусь

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Целью изготовления ветрового стекла для спортивного мотоцикла из карбона и стеклоткани послужила большая цена на уголь.

    I) Создание матрицы стекла:


    1) Сняв с мотоцикла ветровое стекло я очистил и отмыл его. Далее нужно было подготовить деталь для снятии с его матрицы.

    Чтобы не повредить оригинальную деталь и обеспечить хороший съем нужно нанести защитное антиадгезионное покрытие. В качестве разделительного состава я использовал воск Norpol wax w70 и раствор спиртов Norpol norslipp 9860 (изопропиловый спирт с растворенным в нем PVA (поли винил алкоголь)не путать с клеем ПВА).
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Воск наносится на деталь с помощью тряпочки круговым движением не жирным слоем, далее требуется подождать пол минутки чтобы воск немного встал и теперь другой ЧИСТОЙ тряпочкой (или более менее чистой) располировывается до блеска. Производитель рекомендует выжидать перед каждым нанесением слоя воска 6 часов и 24 часа после последнего нанесения, дабы вышли все летучие углеводороды. Честно говоря я не выжидал столько времени и нанес 6 слоев через каждые пол часа и еще 2 часа после последнего слоя. Для дополнительной защиты нанес спирт norslipp (аналог cra 5) с помощью тряпочки в 1 тонкий слой (PVA не располировывается). При нанесении главное не переборщить с толщиной (дольше будет сохнуть и различная толщина пленки перенесется впадинами на матрицу). после того как PVA высох и образовал тонкую защитную пленочку нужно нанести гелькоут на изделие. В качестве гелькоута использовал норпол гс. Соотношение отвердителя (Peroxyde №1 но можно использовать Бутанокс М -50) и геля использовал 1% так как температура в помещении была приблизительно 25градусов. На отверждение геля я отвел 4 часа. Если дотронуться до поверхности геля он будет твердым и не прожиматься, но тут же на гель перейдут отпечатки ваших пальцев (я нажимал рукой), это нормальное свойство. Созданное производителями для того чтобы улучшить схватывание геля с последующим слоем стекломатериала и смолы. Гель наноситься кисточкой размашистыми движениями, очень важно чтобы после нанесения геля не было просветов иначе в этих местах полиэфирка может разъесть гель и получится брак (крокодилья кожа –вытягивание геля в слои смолы).
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    2) Выкроил по заранее сделанному бумажному шаблону 3 слоя эмульсионного стекломата плотностью 450.Разведя смолу (использовал нашу отечественную яркопол 110 – аналог norpol m 888) в пропорциях 100гр смолы на 1 куб (1 кубик медицинского шприца) пероксида№1. Маленьким валиком я пропитывал и укатывал по очереди все 3 слоя аккуратно уложенные на деталь и уже валиком для укатки прокатал стекломат и вывел все пузырьки воздуха (очень важно что бы в матрице и готовых изделиях не было воздуха, так как воздушные пузыри делают деталь хрупкой и образуют дефекты такие как крокодиловая кожа и воздушные пустоты). главное правильно рассчитать то количество смолы и мата которые вы можете вовремя уложить, пропитать и раскатать до начала процесса желатинизации смолы (начальная стадия отверждения), чтобы не испортить матрицу.
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Смола встала за 1 час, но выемку я произвел только на следующий день.

    3) Матрица снялась без каких либо проблем. Весь следующий день я посвятил обрезке и обработке кромок матрицы. Сначала спилил большие куски болгаркой ну а потом обработка краев шкуркой с зерном 60 и грубым напильником.
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Важно использовать защитные очки и респиратор при резке болгаркой. Стеклопыль может попасть в глаза и дыхательные пути, что не очень приятно и не безопасно. Попавшую на руки и лицо стеклопыль смыл ХОЛОДНОЙ водой с мылом (если смывать горячей водой то поры кожи расширяются и получается что вы втираете стекло еще глубже, что в дальнейшем приведет к адскому зуду =) ) После обработки матрицы я вымыл и высушил ее. Дальше заново следует нанести разделительные составы в том же порядке, что написаны выше но уже на получившуюся матрицу.
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    II) Создание изделия

    После того как матрица была защищена разделителями, по шаблонам было вырезано 2 слоя карбона и 6 слоев стеклоткани. Уголь саржевого (твил) плетения 2х2 плотностью 200 и обычная стеклоткань если не изменяет память Т-10 плотностью 200. Карбон и ткань вырезал дисковым ножом (им очень удобно резать карбон так, как карбон пушится) с запасом в 1 сантиметр (мало ли что =)).
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Распределив и выровняв плетения первого слоя карбона на матрице пошел готовить смолу. В качестве смолы использовалось Reichhold norpol Dion 9700 (это эпоксивинил эфирная смола повышеной стойкостью к хим, термо и физ нагрузкам). Смола была не предускореная поэтому пришлось вводить ускоритель самому. Производитель рекомендовал использовать 3% ускорителя и 2% отвердителя (пероксид 11), но в свое время, ставя эксперименты мной была выведена более удобная (для меня) пропорция. 2% ускорителя и 1% отвердителя, с заводскими пропорциями смола слишком быстро кипя вставала. Важно сначала добавлять ускоритель и тщательно его перемешав вводить отвердитель иначе как сообщает производитель может быть взрыв (эту информацию я не проверял, доверился умным людям =)).

    Аккуратно пропитав валиком первый слой карбона, пришлось заново выравнивать плетения так как при пропитке карбон тянулся (я не использовал спрэйевые клеи). Аккуратно кисточкой и прокаточным алюминиевым валиком из под слоя был выведен воздух во избежание появления дырок и раковин на глянцевой стороне.
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Так как карбон черный – под ним не видно было пузырьков и все приходилось делать в слепую. В то время пока вставала смола, из карбоновой обрези на трафарете я сформировал слой подложки (1 слоя карбона мало, большая вероятность что через дырочки в плетении будет просвечивать стеклоткань).
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Прошло приблизительно 20 минут и смола уже под встала. Очень аккуратно выложив кусочки обрези на первый слой карбона и пропитал их смолой. слой был укатан валиками и кисточкой. Дав первому слою и слою из обрези встать (приблизительно 1 час) промазал его смолой и начал наносить слои стеклоткани с последующей их пропиткой и укаткой. Всего я выложил 6 слоев стеклоткани, что примерно заняло 10 – 15 минут времени.
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Что бы вторая сторона не выдавала стеклоткань я также положил 1 слой карбона. Дав смоле 1 час времени на отверждение и убедившись в этом, я по краям матрицы обычным ножом для резки бумаги прочертил контур по которому будет производиться обрезка болгаркой.
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Отделив деталь от матрицы и убедившись что дефектов нету – деталь пошла в обрезку и обработку. Надев средства индивидуальной защиты – закипела работа. Обрезал обычным диском по металлу и подравнивал диском с наждачной бумагой

    Дальше все напильниками и наждачкой сравнялось. Обратную сторону слоя карбона обрабатывал шкуркой 1500, что бы убрать выпирающую структуру плетения. Для полноценной красоты я решил покрыть изделие лаком. Купил обычный акриловый лак в баллончике.
    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон.

    Обезжирив ацетоном поверхность и выждав 25 минут, что бы весь ацетон выветрился покрыл деталь первым, тонким слоем лака и выждав 15 минут пока отвердеет лак нанес следующий слой. Всего вышло 6 тонких слоев. В итоге получилась карбоновая деталь с необходимой мне толщиной в 3 мм. Данными усилиями я сэкономил 6 слоев угля и деталь не выдает свои “внутренние секреты”

    Источник: www.pro-tuning.info

    Наш сайт рекомендует:

    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Имя:
    E-Mail:
    b
    i
    u
    s
    |
    left
    center
    right
    |
    emo
    color
    |
    hide
    quote
    translit


    Введите два слова, показанных на изображении:

Рекомендуем


  • Салон
    Сабвуферы
    Сабвуферы Сегодня полноценная звукопередача немыслима без низкочастотной…
  • Выпуск
    Настроенный выхлоп
    Настроенный выхлоп Едва ли не самая популярная тема во всех “курилках”, так…

Опрос

Как часто вы заправляетесь на АЗС?


 

BYMOTORS.info - Автомобильный и Мотоциклетный
Copyright® 2010 - 2014,
bymotorsinfo@gmail.com;
bymotors@bymotors.info;
Все файлы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников. Любая информация, представленная здесь, может использоваться только в ознакомительных целях.


Яндекс.Метрика